No pote dos dias mundiais disto e daquilo sai-nos hoje — 5 de Agosto — a ostra. Bela data, apesar de Portugal ter um caso misterioso com as ostras: amamos todo o tipo de bivalves, mas temos medo das ostras; sabemos que uma coisa é uma ostra de Aveiro e outra a de da Ria Formosa, mas não ligamos ao conceito de terroir; pagamos fortunas por mariscos variados, mas achamos que um quilo de ostras por 12 ou 15 euros é um assalto. Onde está a origem deste mistério? No sítio do costume: no desconhecimento e na ausência de estratégias — públicas e privadas — para a promoção de um recurso marinho rico, nobre e sustentável.

A ostra é só o prolongamento da cultura organizacional da produção de alimentos em Portugal: o granel. Assim como exportamos mel em bidões, azeite em cisternas, amêndoa às toneladas e porcos em largas varas que se empanturraram com as bolotas dos montados nacionais e seguiram depois para as grandes casas de presunto de Espanha, também mandamos o grosso da produção das nossas ostras (com números que nunca indicam a realidade) para França, por forma a que os grandes operadores locais façam os seus negócios para o resto do mundo. Os papers académicos gastam rios de tinta com o conceito de valor acrescentado, mas isso aplica-se a tudo, menos à agricultura portuguesa. O nosso destino é criar bens alimentares para que outros façam as mais-valias. É a vida.

Ainda assim, aos poucos, aparecem no mercado (retalho e restauração) ostras de grande qualidade, de diferentes terroirs e com preços em conta. Se é certo que é muito mais fácil encontrar ostras no litoral do país, alguns produtores mandam rapidamente encomendas para qualquer parte do país. Agora, que problemas costumam colocar-se nesta matéria? Os vinhos que as acompanham, pois então.

Podem ser de perfil variado, mas, hoje, e porque não há maneira de controlar este Verão radical, vamos apostar em espumante. Espumante, e não Champagne.

Lançamos o desafio a três escanções portugueses: “têm um minuto para dizer quais são as vossas duas melhores opções para acompanhar ostras. Não queremos pensamentos elaborados ou tácticas comerciais – é o que vos sai agora”.

Começa Manuel Moreira. “Duas sugestões bem diferentes: o Quinta do Boição (13 euros), um Arinto de Bucelas, pelo facto de os solos calcários darem notas salinas ao vinho e isso ligar bem com as ostras. E o Quintas de Melgaço Reserva (17 euros), por ser muito persistente, coisa que é essencial na ligação com o bivalve que tem uma intensidade e prolongamento de boca impressionante”.

João Chambel recomenda o Luís Pato Vinha Pan 2017 (23 euros), “pelo seu carácter mineral e complexo (nada de fruta) e pela cremosidade de boca, ou o Alvarinho Soalheiro (14 euros), para quem prefira uma estrutura mais intensa e uma bolha mais grossa, que por vezes ajuda quando as ostras têm uma intensidade marinha pronunciada”.

Por sua vez, Nelson Guerreiro avança com o “Hibernus Bruto Permier (29 euros), pelo facto de, no meio da complexidade, evidenciar notas minerais, cítricas e salinas, bem como, pela questão da evolução, o Ninfa Platium (60 euros), que está cheio de notas terciárias e misteriosas dadas pela casta Pinot Noir”.

Se o leitor quiser saber mais sobre ostras – e em diferentes aspectos – pode rever um trabalho do PÚBLICO realizado no âmbito do projecto Todo o Peixe é Nobre, onde há, também, outras sugestões de espumantes do escanção Diogo Yebra, em particular o Raul Riba d´Áve Sílica (14 euros). Que não vos falte nada.

P.S.:

Nota muito, mas muito importante. Pela vossa saúde, só comprem ostras com o selo de garantia de uma depuradora. Não se armem em campeões a comer ‘ostras acabadas de sair da ria’ que isso pode dar para direito a um ou dois dias de estadia ao lado da sanita. Não há necessidade de estragar as férias.