O que é interessante no mundo do vinho português – pequeno, apesar de tudo – é que ainda se levantam, do nada, pequenas histórias que nem são assim tão velhas. Conhecemos os vinhos da Quinta da Lagoalva há anos (e em particular o seu Syrah) e conhecemos a ligação da família Holstein Campilho à agricultura desde o século XIX, mas não sabíamos que a primeira vinha de Syrah em Portugal foi plantada, há 40 anos (1984), nas terras da Lagoalva, não obstante o primeiro varietal de Syrah da quinta só ter aparecido em 1997. Por curiosidade, o primeiro e muito badalado Incógnito (Cortes de Cima) nasce um ano mais tarde, mas de uma vinha de 1991.

E porque razão a casta francesa entrou nos solos da Lagoalva? Segundo Pedro Pinhão, director da equipa de enologia da casa, isso foi porque um francês que passou pela Lagoalva nos anos 1980 e fazia as vezes de enólogo no tempo da venda vinho a granel — um tal de Michel — falava no carácter diferenciador da casta, sem que tal entusiasmasse Manuel Campilho, o agrónomo que dedicou toda a sua vida à propriedade do Tejo. Mas, numa viagem aos Estados Unidos, para um evento organizado pela revista Wine Spectator, em 1982, Manuel Campilho ouviu dizer que o futuro do vinho passava pelas castas Syrah e Cabernet Sauvignon, tese esta que, como se sabe hoje, foi manifestamente precipitada. Mas, enfim, como é importante acompanhar as modas e o vinho joga nesse campeonato, o empresário mandou plantar a vinha de Syrah.

Quanto à casta Alfrocheiro (com solário no Dão), aparece nas vinhas da propriedade no ano do 25 de Abril, e por recomendação dos primos Soares Franco, da José Maria da Fonseca, ideia que pode fazer alguém coçar a cabeça porque estamos perante uma casta que dá tanto trabalho na vinha (é prima donna) que foi secundarizada no Dão e no Alentejo. E, vai-se a ver, numa prova recente dos vinhos premium da Lagoalva, em Lisboa, foi o vinho que mais nos encantou. Alguém imagina que o Tejo possa dar origem a um Alfrocheiro de grande categoria? Elegante? Contemporâneo e desafiante? Pois acreditem que dá. Com 30 euros tiram-se as dúvidas.

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Já agora, permitam-nos um desvio do vinho para o azeite – é rápido –, só porque isso ajuda-nos a explicar o ecossistema da Lagoalva. É que aqui estão plantados seis hectares de olival das variedades italianas Frantoio e Moraiolo, com 200 anos.... Lá que o azeite merece mais cuidados (apanhar a azeitona mais cedo) e outra estratégia de valorização – porque, caramba, tem origem num olival bicentenário de variedades italianas –, lá isso merece. Mas, quer por via das castas acima referidas (onde também entra a Tannat), quer por via da manutenção do olival bicentenário (exigência da mãe de Manuel Campilho), a Lagoalva revela uma cultura organizacional que tem sido a imagem de marca de outros produtores do Tejo.

Experimentação e inovação nos terrenos mais produtivos do país; oferta de vinhos de gama de entrada em volume e a preços competitivos para diferentes canais; aposta na casta branca que começa a ser a imagem de marca da região (Fernão Pires) e, por fim, trabalho de filigrana em linhas premium, como é o caso deste novo quinteto dos vinhos Grande Reserva da Lagoalva com carácter distintivo na região e que passaremos a apresentar, não sem antes registarmos outra pequena história, que é para isto não ser só uma coisa sobre vinhas, solos e taninos.

Há cerca de duas décadas e tal iniciámo-nos, numa taberna transmontana, nesse ritual inusitado de comer cebolas novas com pedras de sal e vinagre. A dada altura, um agricultor de boa idade que comia cebolas cruas como quem come maçãs (há até uma confraria dedicada a este assunto) perguntou-nos se sabíamos quem era o maior agricultor de Portugal. Com a cebola e o vinagre aos saltos na boca, nos olhos e no nariz, por via do óxido sulfúrico, encolhemos os ombros.

Respondeu o nosso interlocutor: “O maior agricultor de Portugal é o engenheiro Manuel Campilho, que é de famílias aqui de Trás-os-Montes. Se você for ali ao alto de Vinhais e virar a cabeça para Sul, tudo o que avista, até ao Alentejo, é da família, que é grande. Tudo. Mas tem uma coisa: eles não como aqueles donos de herdades do Alentejo que nunca metem lá os pés. Eles gostam mesmo da terra e estão sempre a fazer coisas novas”. Faz uma pausa, seguida da primeira pergunta. “Não acredita no que estou a dizer?” Acredito, acredito. Segunda pausa e nova pergunta: “Vai mais uma cebola?” Não, não, obrigadinha.

Por estes dias, à conversa com Manuel Campilho (70 anos) e a propósito da tirada do velho agricultor (os transmontanos são sempre uns exagerados com os seus), ouvimos isto: “Sim, a terra é uma paixão, sim a Lagoalva é o amor da minha vida e, sim, continuo a ir de 15 em 15 dias a Trás-os-Montes acompanhar os trabalhos: agora estamos a plantar mais área de castanheiro”.

Manuel Campilho não gosta de falar dos hectares que controla entre Vinhais e Montargil. Prefere dizer: “a única cultura que não fazemos é arroz”. É um especialista de renome mundial em regadio (foi consultor de num projecto de 40 mil hectares de regadio na Hungria) e vive permanentemente obcecado com a gestão da água para a produção alimentar e não só (“daqui por 30 anos poderemos ter necessidade de regar as florestas, escreva o que estou a dizer). A Quinta da Lagoalva, os vinhos da Lagoalva, são o resultado de alguém que pensa a agricultura no curto, médio e longo prazo. Infelizmente, estas coisas nunca aparecem nos rótulos das garrafas. Mas, enfim, vamos aos vinhos.