Este texto é sobre os vinhos Vale da Mata e o universo Rocim, mas façamos um ligeiro desvio por outro projecto da região de Lisboa, para um devido enquadramento. No final dos anos 1990, a Quinta do Monte d'Oiro foi um exemplo vitícola altamente científico. Para tratar dos solos, da vinha ou da enologia vieram os melhores do mundo porque isso era e é a maneira de ser de José Bento dos Santos, dono da quinta.

Em matéria de viticultura, optou-se, nos primeiros anos de produção das vinhas, por pura e simplesmente deitar para o chão as uvas, com o objectivo de desenvolver com maior robustez as videiras para as colheitas futuras. Isso não só nunca tinha sido praticado nas redondezas como justificou, numa igreja próxima, o sermão descabelado de um padre contra as ideias de Bento dos Santos, com o argumento de que se Deus dá não compete ao homem destruir.

Não somos de intrigas, mas suspeitamos de que se esse mesmo padre visse o que se está a praticar em Vale da Mata, em Cortes (Leiria), era bem capaz de encomendar as almas de Catarina Vieira, Pedro Ribeiro e do consultor de viticultura Amândio Cruz para um local de desterro, bastante sombrio e penoso. É que este trio resolveu, em Junho, com as plantas viçosas e cheias de cachos em modo de bago de ervilha, voltar a podar uma linha de vinha, destruindo toda a produção. Até a nós – que somos muito da ciência, mas com alguma dose romântica à mistura – doeu ver a coisa. Nas laterais estão linhas de vinha carregadas de cachos; no meio, uma linha de vinha em modo de luto.

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Agora, mais a sério. Esta segunda poda na vinha dá pelo nome inglês de crop forcing e tem por objectivo impedir que a maturação das uvas ocorra nos meses mais quentes do ano (Julho e Agosto), resultando daqui vinhos demasiado alcoólicos e pesados. Neste sentido, ao podar-se a vinha em Junho, a maturação das uvas vai ocorrer em meses com menos calor (Outubro ou Novembro). Donde, com menor nível de açúcares nos bagos, mais acidez e pH mais baixo, os vinhos serão mais frescos.

Quando os Verões são cada vez mais radicais e quando a tendência de consumo a nível mundial pede vinhos com menos álcool e mais leves, a técnica do crop forcing pode ser interessante. Dizemos “pode ser” porque, em rigor, esta é uma abordagem tão recente que não se podem tirar ainda conclusões categóricas.

Por cá, quem está bastante empenhado nesta técnica é o grupo Symington, que, de resto, ainda anda à procura do calendário preciso para a marcação da segunda poda no mês de Junho. É que se as temperaturas mais baixas de Outubro/Novembro podem ser amigas para baixar álcool (2,5 pontos percentuais a menos de álcool na Touriga Nacional do Douro) e introduzir frescura na garrafa, as chuvas do Outono não serão certamente uma benesse. Seja como for, a engenharia serve para isso mesmo: testar e resolver problemas. Nem tudo está perdido.

Vale da Mata é um projecto micro e romântico no universo Rocim. Se na Vidigueira são 120 hectares, em Cortes, nos contrafortes das serras de Aire e Candeeiros, são 4 hectares (3,2 com as castas Tinta Roriz e Touriga Nacional e 0,8 com Arinto e Vital e Viosinho). Deste pedaço de terra saem vinhos que há vários anos chamam a atenção para um território quase desconhecido da região de Lisboa.

De início, os vinhos Vale da Mata seguiam uma matriz clássica. Isto é, cuidado com a viticultura (sempre), mas com procedimentos enológicos de época, com destaque para fermentações prolongadas nos tintos e uso de barricas novas. Hoje, a escola é outra e vem com o ar dos tempos. Ou seja, pretende revelar a identidade do território, respeitar ao máximo o carácter primário das uvas e regressar a práticas enológicas antigas. No fundo, mostrar um carácter mais puro do vinho, coisa que não se pode confundir – longe disso – com zero intervenção. Como se consegue isso? Bom, entre outras coisas, recorrendo a cubas de cimento e madeiras de estágio ou de fermentação com vários usos. Os consumidores que gostam de vinhos não mascarados pelas barricas agradecem.

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